フランスを代表する20世紀モード界の帝王、イヴ・サンローラン。2008年に亡くなって以降、立て続けに3本も彼に関する映画が公開されました。公私共にパートナーだったピエール・ベルジェが思い出を語るドキュメンタリー('10)。イヴ・サンローラン財団公認の本物の衣装やアトリエを見ることが出来る伝記映画('14)。その2つの作品を経て、今回上映する『SAINT LAURENT／サンローラン』は2015年に公開されました。史実だけではなくイヴ・サンローランの内なる感情に近づいた本作は、その才能と繊細さゆえに自分を追い詰めながらも、“時代の寵児・サンローラン”を不動のものにしていった最も精力的でスキャンダラスな10年間にフォーカスを当てています。

この作品の重要なポイントである1971年の春夏コレクション。サンローランは、オートクチュールの伝統を引き継ぐ、ラグジュアリーなデザインを展開すると思われていました。しかし彼は、パリ中の誰もが思い出したくない第二次世界大戦中のエレガンスへのオマージュを捧げ、大変な批判を受けてしまいます。結果的にそれは、後に大流行する70年代のスタイルへと変貌を遂げるのですが、先見の明があり過ぎた事によって、彼の苦悩が始まります。

『SAINT LAURENT／サンローラン』で描かれる時代と同時期に、アジア人初のパリコレクションモデルが誕生しました。切りそろえた黒髪から覗く、切れ長で憂いを帯びた瞳。日本的な美しさを肯定しながら、凄まじいエネルギーを放つスーパーモデル、山口小夜子です。『氷の花火　山口小夜子』はそんな彼女の素顔に迫るドキュメンタリーです。

1973年から専属モデルとなった資生堂の広告で一躍有名になり、80年代にはサンローランをはじめ、ディオール、ヴァレンティノ、ゴルチエなどの名だたるショーに起用されるモデルとして最先端で活躍し、ショーモデル引退後も、美を限界まで追い求めていた山口小夜子。その姿は、過酷なプレッシャーの中で犠牲を払い、デザイン画を描き続けた末に、代名詞といわれる1976年の“バレエ・リュス”を完成させたイヴ・サンローランの姿と重なります。

美とは、ストイックにその存在を追い求めたものだけが辿りつける到達点だと、私は思っています。「美しいことは苦しいこと」と語る山口小夜子も、「自分が創った“怪物”と生きなくては―」と才能への評価に闘い続けたイヴ・サンローランも、だからこそ、今なお輝きを失わない美の先駆者として存在し続けられるのではないでしょうか。

「火を起こす人がいるから、我々は現実を知る事ができる」イヴ・サンローランが、引退会見の際に引用したアルチュール・ランボーの言葉です。創造する者たちが、その身を焦がしながら火を起こすからこそ、私たちはその美に触れる喜びを知り得るのではないでしょうか。新しい美の可能性を発信し続けた2人の生き様を、どうぞお見逃しなく。（スタンド）

1967年、パリ。カトリーヌ・ドヌーヴの衣装の次は、マルグリット・デュラス作の舞台衣装、秋冬コレクションのデザインを終えれば、12月のプレタポルテ、そしてオートクチュールの春夏ものデザイン──イヴ・サンローランの過密スケジュールは、果てしなく続いていた。

「僕たちは20世紀後半の2大アーティストだ」とアンディ・ウォーホルに称えられたイヴだが、新しいデザインを生み出すプレッシャーに苦しんでいた。ブランドのミューズ・ルルやお気に入りのモデル・ベティ、危険な愛人ジャックと刹那的な快楽を追い求めているうちに、遂にイヴは1枚のデザイン画も描けなくなってしまう…。

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